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Yunnan
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Perdidos en el laberinto de Lijiang
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"La ciudad antigua de Lijiang es, además, una ciudad marcada por las huellas de la vida de los naxi de generación en generación y la trayectoria de la historia. Y, lo que es más valioso, los naxi, laboriosos y bondadosos, viven hasta hoy en la ciudad y en las casas tradicionales que se ven por todas partes en la ciudad, razón por la cualse trata de una ciudad antigua "viviente", una ciudad antigua que atestigua la historia y sigue los pasos de la vida cintemporanea, una ciudad antigua que aún vive." Viviendas populares de China. Deqi Shan. |
El viaje en tren a Lijiang apenas dura dos horas y media, relativamente corto para lo que son las distancias en este país. En el compartimento nos acompaña un joven que no se despega de sus auriculares durante todo el trayecto, lo que nos facilita dedicarnos a dormir y descansar.
Una vez llegados a Lijiang, la primera impresión no puede ser más equivoca, la estación está situada en una especie de tierra de nadie, sin apenas personas ni tampoco taxis.
A fuerza de buscar e insistir conseguimos que una taxista nos lleve hasta una de las puertas de la ciudad vieja -se supone que es la más próxima a nuestro hotel- con la recomendación que preguntemos en el kiosco de información turística -hay unos cuantos diseminados por la ciudad vieja-, para que nos indiquen cómo llegar.
Localizar nuestro hotel no acaba siendo una aventura fácil. La ciudad antigua de Lijiang es un intrincado laberinto de calles y callejuelas donde, al menos la primera vez, resulta muy difícil orientarse. Por ello es recomendable concretar con tu alojamiento el traslado desde el aeropuerto o estación. Desgraciadamente, el correo de nuestro hotel donde nos ofrecían el servicio fue a parar a la carpeta de spam y no tuvimos ocasión de poder acordarlo.
Conseguimos localizar la calle de nuestro hotel, pero descubrimos horrorizados que el número no existe. Después de múltiples idas y venidas, carreteando las maletas por calles empedradas, y con un calor de justicia, un grupo de estudiantes chinos de visita en la ciudad se apiadan de nosotros y deciden convertirnos en su buena acción del día y hacen lo que nosotros deberíamos haber hecho hace tiempo y no se nos ocurrió, llamar al hotel.
En menos de dos minutos una persona del hotel se nos acerca y nos conduce los apenas 15 metros que nos separaban de nuestro destino y descubrimos asombrados el misterio de los números desaparecidos: la numeración de la calle continúa por el lateral y por la parte trasera hasta volver a la calle principal una vez cubierto todo el cuadrado. Un sistema que no habíamos visto nunca y que nos deja absolutamente alucinados.
El recibimiento en el Jun Bo Xuan Boutique Guesthouse compensa con creces los sinsabores de la llegada. El Jun Bo Xuan es una magnífica casa tradicional donde todas las habitaciones dan al patio central.
Antes de conducirnos a nuestra habitación, nos sirven unos vasos de pu-erh, el afamado te de Yunnan, que tomamos a la manera tradicional esperando que los pedacitos de las hojas se posen en el fondo del vaso antes de beber el preciado líquido. También nos ofrecen fruta para alegrar nuestra llegada. Aprovechamos para informarles de los dos lugares que queremos visitar estos días, Yulong y el Salto del Tigre, nos responden que no hay problema y que ya lo concretaremos por la tarde. Quedamos a una hora determinada y aprovechamos para descansar y visitar un poco la ciudad.
Lijiang es la capital de los Naxi, la minoría étnica que puebla este indómito territorio definido por el río Yangtzé y la Montaña del Dragón de Jade, justo los dos lugares que visitaremos en los próximos días.
Los Naxi, unos 320.000, habitan mayoritariamente en Yunnan aunque también los hay en la vecina Sichuan. Forman un grupo humano excepcional pues conservan el único sistema de escritura de pictogramas que aún sigue siendo utilizado en el mundo.
Su religión, Dongba, también es de una originalidad sorprendente, siendo su mito de la Creación del Mundo un buen ejemplo, quien lo quiera conocer a fondo que no se pierda el libro La Creación del Mundo y otros mitos de los Naxi de Pedro Ceinos Arcones. Para abrir boca citemos el inicio de la leyenda en palabras del propio Pedro Ceinos: “En los tiempos remotos el cielo y la tierra estaban en una continua agitación, los árboles podían andar, las piedras podían hablar. El cielo, la tierra, el sol y la luna, las piedras y árboles, agua y fuego, las montañas y los ríos aún no se habían formado, sin embargo existía el reflejo del cielo y la tierra, el reflejo del sol y la luna, el reflejo de piedras y árboles, el reflejo del fuego y el agua, el reflejo de los ríos y montañas, y el reflejo de los ríos y corrientes.”
La ciudad antigua de Lijian es un auténtico laberinto de calles, callejuelas y canales conectados por los más de 300 puentes de piedra de los que dispone la ciudad. En 1996 un terremoto la destruyó habiendo sido totalmente reconstruida.
La plaza Sifang Jie (plaza del mercado viejo) es el centro humano y vital de la ciudad vieja. A ella acuden y de ella parten ríos y ríos de gente que colapsan las calles que dan a la plaza. Antes de que se convirtiera en un mercado al aire libre seguro sería una ciudad preciosa, con los canales, las calles empedradas, las casas de madera... A simple vista lo continua siendo, pero tan solo es una fachada, no parece que la gente viva ya en la ciudad vieja, únicamente hay hostels, restaurantes, bares y tiendas turísticas (de té, artesanía, música) y ríos y ríos de gente. No podemos quejarnos, nosotros somos uno de ellos, pero sí que está en nuestra mano alejarnos un tanto.
Lejos del centro y las calles principales todavía puedes encontrar un resquicio de la calma y la atmósfera que seguro había tiempo atrás, antes de que se convirtiera en una atracción turística y la adaptaran a los gustos modernos del turista chino (el 99,99% de los que hay en la ciudad).
Nos alejamos de la plaza Sifang Jie y subimos por Shizi Shan (la colina del león) que tiene unas vistas inmejorables de la ciudad vieja, además de una interesante pagoda, un relajante jardín y las recurrentes torres del tambor y de la campana.
Empieza a anochecer y el arroz con pollo picante que comimos al medio día ya está totalmente olvidado, de regreso a la ciudad vieja paramos en una de las paraditas de comida que pueblan la ciudad y disfrutamos de sendas Baba, la tradicional torta naxi de harina rellena de carne, que sacian nuestro apetito.
Es ya negra noche y por las calles principales no hay ningún problema, pero cuando tomas algún callejón secundario la cosa cambia, no hay luz y las linternas pequeñas que siempre nos acompañan demuestran ser una buena idea.
Llegamos al hotel y directos a la cama, lo necesitamos.
Una vez llegados a Lijiang, la primera impresión no puede ser más equivoca, la estación está situada en una especie de tierra de nadie, sin apenas personas ni tampoco taxis.
A fuerza de buscar e insistir conseguimos que una taxista nos lleve hasta una de las puertas de la ciudad vieja -se supone que es la más próxima a nuestro hotel- con la recomendación que preguntemos en el kiosco de información turística -hay unos cuantos diseminados por la ciudad vieja-, para que nos indiquen cómo llegar.
Localizar nuestro hotel no acaba siendo una aventura fácil. La ciudad antigua de Lijiang es un intrincado laberinto de calles y callejuelas donde, al menos la primera vez, resulta muy difícil orientarse. Por ello es recomendable concretar con tu alojamiento el traslado desde el aeropuerto o estación. Desgraciadamente, el correo de nuestro hotel donde nos ofrecían el servicio fue a parar a la carpeta de spam y no tuvimos ocasión de poder acordarlo.
Conseguimos localizar la calle de nuestro hotel, pero descubrimos horrorizados que el número no existe. Después de múltiples idas y venidas, carreteando las maletas por calles empedradas, y con un calor de justicia, un grupo de estudiantes chinos de visita en la ciudad se apiadan de nosotros y deciden convertirnos en su buena acción del día y hacen lo que nosotros deberíamos haber hecho hace tiempo y no se nos ocurrió, llamar al hotel.
En menos de dos minutos una persona del hotel se nos acerca y nos conduce los apenas 15 metros que nos separaban de nuestro destino y descubrimos asombrados el misterio de los números desaparecidos: la numeración de la calle continúa por el lateral y por la parte trasera hasta volver a la calle principal una vez cubierto todo el cuadrado. Un sistema que no habíamos visto nunca y que nos deja absolutamente alucinados.
El recibimiento en el Jun Bo Xuan Boutique Guesthouse compensa con creces los sinsabores de la llegada. El Jun Bo Xuan es una magnífica casa tradicional donde todas las habitaciones dan al patio central.
Antes de conducirnos a nuestra habitación, nos sirven unos vasos de pu-erh, el afamado te de Yunnan, que tomamos a la manera tradicional esperando que los pedacitos de las hojas se posen en el fondo del vaso antes de beber el preciado líquido. También nos ofrecen fruta para alegrar nuestra llegada. Aprovechamos para informarles de los dos lugares que queremos visitar estos días, Yulong y el Salto del Tigre, nos responden que no hay problema y que ya lo concretaremos por la tarde. Quedamos a una hora determinada y aprovechamos para descansar y visitar un poco la ciudad.
Lijiang es la capital de los Naxi, la minoría étnica que puebla este indómito territorio definido por el río Yangtzé y la Montaña del Dragón de Jade, justo los dos lugares que visitaremos en los próximos días.
Los Naxi, unos 320.000, habitan mayoritariamente en Yunnan aunque también los hay en la vecina Sichuan. Forman un grupo humano excepcional pues conservan el único sistema de escritura de pictogramas que aún sigue siendo utilizado en el mundo.
Su religión, Dongba, también es de una originalidad sorprendente, siendo su mito de la Creación del Mundo un buen ejemplo, quien lo quiera conocer a fondo que no se pierda el libro La Creación del Mundo y otros mitos de los Naxi de Pedro Ceinos Arcones. Para abrir boca citemos el inicio de la leyenda en palabras del propio Pedro Ceinos: “En los tiempos remotos el cielo y la tierra estaban en una continua agitación, los árboles podían andar, las piedras podían hablar. El cielo, la tierra, el sol y la luna, las piedras y árboles, agua y fuego, las montañas y los ríos aún no se habían formado, sin embargo existía el reflejo del cielo y la tierra, el reflejo del sol y la luna, el reflejo de piedras y árboles, el reflejo del fuego y el agua, el reflejo de los ríos y montañas, y el reflejo de los ríos y corrientes.”
La ciudad antigua de Lijian es un auténtico laberinto de calles, callejuelas y canales conectados por los más de 300 puentes de piedra de los que dispone la ciudad. En 1996 un terremoto la destruyó habiendo sido totalmente reconstruida.
La plaza Sifang Jie (plaza del mercado viejo) es el centro humano y vital de la ciudad vieja. A ella acuden y de ella parten ríos y ríos de gente que colapsan las calles que dan a la plaza. Antes de que se convirtiera en un mercado al aire libre seguro sería una ciudad preciosa, con los canales, las calles empedradas, las casas de madera... A simple vista lo continua siendo, pero tan solo es una fachada, no parece que la gente viva ya en la ciudad vieja, únicamente hay hostels, restaurantes, bares y tiendas turísticas (de té, artesanía, música) y ríos y ríos de gente. No podemos quejarnos, nosotros somos uno de ellos, pero sí que está en nuestra mano alejarnos un tanto.
Lejos del centro y las calles principales todavía puedes encontrar un resquicio de la calma y la atmósfera que seguro había tiempo atrás, antes de que se convirtiera en una atracción turística y la adaptaran a los gustos modernos del turista chino (el 99,99% de los que hay en la ciudad).
Nos alejamos de la plaza Sifang Jie y subimos por Shizi Shan (la colina del león) que tiene unas vistas inmejorables de la ciudad vieja, además de una interesante pagoda, un relajante jardín y las recurrentes torres del tambor y de la campana.
Empieza a anochecer y el arroz con pollo picante que comimos al medio día ya está totalmente olvidado, de regreso a la ciudad vieja paramos en una de las paraditas de comida que pueblan la ciudad y disfrutamos de sendas Baba, la tradicional torta naxi de harina rellena de carne, que sacian nuestro apetito.
Es ya negra noche y por las calles principales no hay ningún problema, pero cuando tomas algún callejón secundario la cosa cambia, no hay luz y las linternas pequeñas que siempre nos acompañan demuestran ser una buena idea.
Llegamos al hotel y directos a la cama, lo necesitamos.
No sabemos si imbuido de ese espíritu suicida, nuestro conductor decide saltarse un gran control policial situado poco antes de la entrada al parque natural. Se desata un caos de silbidos, gritos y ruido, y justo cuando los policías ya han desenfundado sus armas y empiezan a apuntarnos, decide frenar en seco. 
Un telesilla nos conduce a la pradera del Abeto de las nubes a 4.506 metros de altitud, ahora toca subir a pie los 174 metros que nos separan del observatorio del glaciar Baishui No. 1, el último punto al que se puede acceder caminando por la montaña. Caminar a esta altitud, para nosotros que no estamos acostumbrados, es toda una experiencia, los movimientos se ralentizan y el tiempo parece alargarse. Vamos ascendiendo por escaleras que se combinan con pasarelas de madera, no se hace necesario el oxigeno, pero vemos como muchos caminantes le van dando de forma compulsiva, y decidimos que, ya que lo tenemos, lo aprovecharemos, pero la verdad es que no notamos nada especial. Lentamente llegamos a nuestro destino, los 4.680 metros marcados en un monolito en el que nos hacemos las correspondientes fotografías. Toca ya iniciar el descenso.
Por la noche Lijiang se transforma. En la frontera entre la ciudad vieja y la ciudad nueva abundan los bares musicales y karaokes dispuestos a las mil y una estratagemas para atrapar al turista chino, es otro mundo. Nosotros callejeamos sin destino pero llevamos la lista de restaurantes recomendados por la Lonely. Casi sin darnos cuenta nos tropezamos con uno, el 
Subidos a caballito sobre la zódiac, con una pierna en el interior y otra casi tocando el agua nos deslizamos por el “Río del polvo de oro”. Cuando la barca coge velocidad realmente impresiona, pero lo más impactante es, sin duda, cuando nos adentramos en un bosque inundado y navegamos lentamente entre los árboles. Reina el silencio y la calma absoluta tan solo rota por el aleteo de algún pájaro o el chapoteo de alguna rana. Resulta una experiencia difícil de explicar pero intensa en cuanto a las sensaciones.